Выбираем и устанавливаем стекло.

16-1В нашей республике практически во всех случаях остекления зданий используется обычное листовое стекло, которое хорошо выполняет свою основную функцию - обеспечивает визуальный контакт между помещением и окружающим миром,

но является хрупким материалом: при ударах может разрушаться и выпадать из рам крупными осколками, способными травмировать людей. Обезопасить себя и своих близких от подобного можно, установив в своем коттедже безопасные стекла.

Стекло, безопасное при эксплуатации, подразделяется на шесть классов защиты – СМ1, СМ2, СМЗ, СТ1, СТ2, СТЗ. Первые три класса относятся к безопасным стеклам при испытании так называемым «мягким телом» (кожаный мешок, заполненный свинцовой дробью, весом 45 кг). Последующие три класса относятся к безопасным стеклам при испытании так называемым «твердым телом» (стальная пустотелая груша, весом 4,9 кг). Кроме того, оно может быть ударостойким и устойчивым к пробиванию.

Ударостойкое стекло в свою очередь бывает трех классов защиты – А1, А2, A3. Определенный класс защиты присваивается ему после проведения испытаний прочности падающим шаром массой 4,11 кг с различных высот: А1 – с высоты 3,5 м, А2-6,5м,АЗ-9,5м.При этом на стекло воздействует различная энергия удара.

Стекло, устойчивое к пробиванию, также подразделяется на три класса защиты – Б1, Б2, БЗ. Каждому классу защиты соответствует определенное количество ударов обухом топора и лезвием топора. При этом для класса защиты Б1 должно быть от 30 до 50 ударов, для Б2 – от 51 до 70 ударов, для БЗ – свыше 71 удара. В качестве ударостойких используют многослойные стекла.

В качестве взрывобезопасных могут использоваться стекла с полимерными пленками, закаленные, многослойные стекла в зависимости от требуемого класса взрывобезопасности и условий эксплуатации (размеры стекол, рабочие температуры и влажность воздуха в месте применения).


Стекла

Одним из вариантов безопасных являются закаленные стекла. Это листовое стекло, подвергнутое специальной термической обработке - закалке.

Основные достоинства закаленного стекла:

– не разрушается от случайных бытовых ударов;
– обладает высокой термической стойкостью;
– при разрушении образует мелкие осколки (от 1 до 10 мм) и не выпадает большими кусками, способными травмировать людей;
– закаленное стекло толщиной 4 мм выдерживает испытание «мягким телом» (мешок со свинцовой дробью массой 45 кг) с высоты падения 1200 мм, а листовое стекло не выдерживает удар даже с высоты 300 мм.

Предел прочности закаленного стекла при изгибе может достигать 250 МПа, что более чем в 5 раз выше, нежели у обычного листового стекла.

Несмотря на то, что закаленное стекло является более прочным по многим параметрам, к нему необходимо применять некоторые меры предосторожности:

– при транспортировании, погрузке и выгрузке должна быть обеспечена сохранность закаленного стекла от механических повреждений и атмосферных осадков;
– не допускается взаимное касание стекол без прокладки между ними, а также касание о твердые предметы;
– не допускаются удары жесткими предметами по торцу стекла.

Оптические свойства стекла (коэффициенты пропускания, поглощения, отражения солнечного света) после закаливания практически не изменяются.

Поскольку закаленное стекло не подлежит никакой обработке после закалки, оно выпускается строго определенных размеров и должно быть притуплено, а торцы, как правило, зашлифованы.


16-3Полированное стекло


Полированное (флоат-стекло) на сегодняшний день является наиболее распространенным типом листового оконного стекла. В процессе его производства стекло из печи плавления поступает в виде ленты, охлаждается и обрабатывается в ванной с расплавленным оловом. Флоат-стекло отличается постоянной толщиной, отличной ровностью и отсутствием оптических дефектов, но при длительном хранении во влажном помещении (или на открытом воздухе) нераспакованное стекло в ящиках (контейнерах) склонно к «выщелачиванию» (сульфатации).

Полированное стекло качественнее неполированного, имеющего волну, рябь и массу других ненужных нашему глазу дефектов.

Прозрачное флоат-стекло в основном производится размером 6000x3200 мм. Толщина изменяется от 3 до 25 мм. Флоат-стекло также бывает окрашенным в массе (зеленое, серое, голубое или бронзовое) и более ограниченным в толщине (обычно от 3 до 12 мм), но этот диапазон может быть в дальнейшем уменьшен в зависимости от оттенка. Суперпрозрачное бесцветное флоат-стекло также может иметь различный диапазон толщины.

В Беларуси полированное стекло выпускает ОАО «Гомель-стекло».


Многослойное стекло

Многослойное стекло представляет собой композицию из нескольких стекол, склеенных между собой. Оно, как и обычное листовое, при нанесении по нему удара будет разрушаться. Но его основная задача—препятствовать проникновению человека в защищаемое помещение и длительно противостоять взлому, поэтому осколки листового стекла должны удерживаться полимерной композицией и не выпадать после удара.

Существуют два основных процесса: пленочный, который наиболее общепринят, и заливной - используется только для изделий меньших размеров. Жаропрочное и упрочненное стекла также могут изготавливаться многослойными, хотя существуют ограничения в размерах.

Тонкое 6, 8 мм многослойное стекло обычно не относится к безопасным, однако и оно не сразу разобьется, а некоторое время удержит какого-либо нарушителя. Сопротивление ударам топора или молотка может быть достигнуто увеличением толщины, числа стекол и внутренних слоев до 30 мм и больше. Толщина многослойных стекол может доходить до 100 мм.

При применении различных видов оружия (пистолет, автомат, винтовка) используют многослойное стекло различной толщины. Так, для защиты от пистолета толщина многослойного стекла может быть от 15 до 18 мм, для защиты от автомата толщина многослойного стекла колеблется от 28 до 42 мм. Толщина многослойного стекла зависит от вида применяемых стекол и защитной пленки или фотоотверждаемой композиции.

Следует отметить, что одно и то же стекло может выполнять несколько функций, например, быть пулестойким и огнестойким одновременно. Многослойное стекло производится размером вплоть до 6000x3200 мм и толщиной до 70 мм. Правда, наиболее толстые стекла ограничены в размерах.

Прочность многослойного стекла зависит от его составляющих: оно будет настолько прочным, насколько прочен самый слабый компонент. Ламинирование не влияет на ударопрочность стекла, а только на его поведение после того, как оно разбилось.

Многослойные стекла, особенно изготовленные с применением мягких акустических смол, могут значительно улучшить звукоизоляцию.


16-416-216-5

Раскрой стекла и его размеры
а – правильно; б – неправильно; в – размеры вырезаемого стекла



Как установить стекло в раму

Для того чтобы установить стекло в старый оконный проем, следует удалить стамеской старую замазку, гвозди или металлические треугольные пластинки, которыми было закреплено стекло. Новое стекло отрезают алмазом так, чтобы после установки со всех сторон оставался зазор примерно 2 мм. Разрезать стекло следует только по линейке. Во время работы линейку плотно прижимают к стеклу, а стеклорез - к линейке. Колебание инструмента при резке быстро приводит его в негодность. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка. Слегка нажимают на стеклорез (примерно как на карандаш), наклоняют инструмент и режут стекло. Правильность установки стеклореза и силу нажима на него подтверждает оставленный на стекле ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии. При надрезании стекла алмаз должен издавать ровный звук с характерным потрескиванием, говорящим о том, что алмаз надрезает поверхность стекла на весьма малую глубину, равную десятым долям миллиметра. Широкая царапина и белая стеклянная пыль говорят о неправильной установке инструмента по отношению к стеклу или на сильный нажим при работе. По мере затупления грани алмаза, силу нажима постепенно увеличивают. Не доходя до кромки стекла на 3-5 мм, силу нажима уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла и тем самым не повредить режущую грань алмаза о кромку стекла или твердый предмет, на котором лежит стекло. Нельзя повторно резать по одной и той же линии, подвергать кристалл алмаза ударам, хранить стеклорез без футляра, резать мокрое и грязное стекло. Сторона инструмента с меткой должна прилегать к линейке.

Роликовый стеклорез держат перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Во время работы этот стеклорез оставляет белую линию надреза. Ломают стекло чаще всего о край стола, на котором выполняется резка. Крышка стола должна быть ровной. Неплохо положить на нее какую-либо ткань. После надрезки стеклорезом стекло подвигают на край стола. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой нажимают на свешивающийся конец и ломают. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны по линии надреза постукивают инструментом до тех пор, пока не появится трещина. Так ломают большие куски, мелкие отламывают стеклорезом, захватывая стекло прорезями или плоскогубцами. При работе острым инструментом достаточно слегка приподнять стекло с боковых сторон против линии надреза, и стекло ломается.

На фальцы створок укладывают валики из размятой в ладонях замазки. Затем устанавливают стекло и осторожно прижимают его, а выдавившуюся замазку удаляют. Толщина замазки по периметру должна составлять около 1 мм, так, чтобы она охватывала кромку стекла. Затем стекло дополнительно фиксируют. Фиксация производится стекольными или обычными тонкими гвоздями, треугольными пластинками, шпильками и штапиками. Шпильки и гвозди забивают так, чтобы они были направлены параллельно стеклу или немного поднимались над ним. Если шпильки или гвозди будут сильно прижаты к стеклу, то оно может расколоться. При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку сворачивают в кружок диаметром не менее 200 мм и держат левой рукой. Правой рукой берут стамеску, приставляют к ней конец проволоки длиной 15-20 мм, прижимают его большим пальцем правой руки и загибают на стамеску под прямым углом. Отогнув шпильку, ее приставляют к стеклу и наносят по ней стамеской скользящие удары, т.е. стамеска скользит по стеклу, не отрываясь от него. Шпильку забивают на 2-3 мм глубже ширины фальца: в этом случае она будет полностью закрываться замазкой. Затем левой рукой перегибают проволоку два-три раза, и она отламывается. Мягкая проволока такими свойствами не обладает. При закреплении стекла мелкими гвоздями или шпильками без шляпок их прижимают к стеклу, придерживая пальцем левой руки, а правой, в которой находится стамеска, забивают скользящими ударами. После этого фальцы переплетов обмазывают замазкой. Приспособление для заглаживания замазки можно сделать самому из старого ножа, опилив его напильником или срезав наискось. Обмазку фальцев производят следующим образом. В левую руку берут ком замазки, в правую - нож. Ножом отрезают кусок замазки, вдавливают замазку в фальц, плотно заполняя его, разравнивают и заглаживают, передвигая нож с небольшим нажимом по всей длине фальца. После этого поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку срезают, собирают и употребляют вторично в дело. Полоса замазки по всем фальцам одного переплета должна быть одинаковой ширины. Если конец шпильки или гвоздя не будет закрыт замазкой, то он начинает ржаветь, образуя желтые пятна на белой замазке. Широко распространена вставка стекла как на одинарной, так и на двойной замазке. Однако предпочтение лучше отдать второму способу как наиболее практичному. Вставка стекла на одинарной замазке применяется для остекления временных помещений, холодных веранд и т.п., фальцы в переплетах не всегда лежат в одной плоскости, и стекло в них ложится неплотно. В зазор между фальцем и стеклом проникает конденсированная вода, стекающая со стекол. Переплеты намокают и быстро разрушаются. От намокших фальцев отваливается замазка. Вставка стекла на двойной замазке гораздо надежнее по герметичности. При остеклении на двойной замазке стекло кладут не прямо на фальцы, а на слой полужидкой замазки, которую наносят на фальцы ножом или стальным шпателем в виде валика толщиной 2-5 мм или ленты шириной в фальц и толщиной 1-3 мм без пропусков и разрывов. Стекло укладывают так, чтобы оно было расположено на одинаковом расстоянии от всех сторон фальца, прижимают как можно плотнее к фальцам (но так, чтобы не расколоть его), пока не будет выдавлена лишняя замазка и стекло плотно не ляжет на фальцы, на которых остался самый тонкий слой замазки. При этом между стеклом и вертикальной стороной фальца не должно оставаться незаполненных замазкой мест. Выдавленную замазку срезают под прямым углом или на конус. Уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями и обмазывают фальцы густой замазкой.

Если стекло закрепляется при помощи штапиков, то его вставка производится либо насухо (без замазки), либо с укладкой на полужидкую замазку, либо стекло и штапики устанавливаются на густой замазке. Штапики крепят к фальцам гвоздями или шурупами, располагая их не реже чем через 300 мм один от другого. Гвозди и шурупы должны отстоять от стекла на расстоянии 3-5 мм, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают и закрепляют штапиками. При вставке стекла на полужидкой замазке на нее укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки замазки срезают и заглаживают. При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на полужидкую замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают такой же замазкой. Укладывают на место, плотно прижимают к стеклу и фальцам и закрепляют

гвоздями или шурупами. Излишки выдавленной замазки срезают и заглаживают. Замазку можно окрашивать только после ее высыхания.

При намерении вставить большие размерные стекла самостоятельно, необходимо проконсультироваться со специалистом. Стекла большого размера, а также тяжелые стеклопакеты при установке расклинивают по углам брусочками из упругой древесины длиной около 60 мм, чтобы стекла могли свободно деформироваться при колебаниях температуры. Клинья из неупругих пород древесины сминаются при температурном расширении стекла и не обеспечивают необходимой надежности его крепления.

Как можно улучшить теплоизоляционные свойства оконного стекла?

16-6Окна с одинарным остеклением вовсе необязательно заменять из-за их плохой теплоизоляции. Для повышения теплоизоляционных свойств можно использовать свето-прозрачную пленку, которая похожа на обычную бытовую пленку; ее приклеивают к створкам двухсторонней клейкой лентой. Вместе со стеклом она образует воздушную подушку. После приклеивания пленочный материал необходимо натянуть. Для этого можно использовать ручной фен, от теплого воздуха которого пленка немного натягивается, а маленькие волны и складки разглаживаются. Крепление пленки в сухую и холодную погоду снижает риск появления конденсата, так как в это время воздух, образовавший воздушную подушку между стеклом и пленкой, имеет наименьший показатель влажности. При креплении пленки следует следить за тем, чтобы пленка была приклеена плотно по всему периметру. Малейшая оставшаяся щель сведет практически на нет все приложенные усилия по утеплению окна. После качественной установки светопрозрачной пленки теплопроницаемость окна снижается примерна на 40%.

Дополнительное остекление также позволяет существенно улучшить теплоизоляцию, но затраты на его установку значительно выше. При этом второй лист стекла помещают в профиль, закрепляемый к старой створке шурупами или на шарнирах. При этом петли старых оконных блоков и их створки должны иметь запас прочности, чтобы выдержать вес створок с дополнительным остеклением.

Одинарные стекла можно заменить стеклопакетами. При этом поверхность фальца остекляемой створки по возможности должна соответствовать по форме профилю для крепления стеклопакета. Также следует проверить на прочность старые переплеты и петли, смогут ли они выдержать увеличившуюся нагрузку.

Ну и самый простой способ – наклеить на стекло специальную теплосберегающую пленку, которая в холодное время года уменьшит теплопотери на 16-35%, отражая в помещение то тепло, которое иначе ушло бы наружу.

Просмотрено 1979 раз
Оцените материал
(0 голосов)
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Личный кабинет

Советуем:

Металлоконструкции выгодное решение в любом строительстве

Сен 02, 2018 46
Картинки по запросу изготовление металлоконструкций
Популярность металлоконструкций постоянно растет. Они очень широко применяются в…

Разнообразие потолочной отделки

Июль 04, 2018 49
Картинки по запросу отделка потолков
Когда-то идеальным потолком для квартиры считалась относительно ровная поверхность,…

Проектирование дома с учётом восточных наклонностей

Июнь 11, 2018 80
Картинки по запросу проектирование коттеджа с восточными мотивами
Большинство тенденций в индивидуальном домостроении приходит к нам с Запада. Что не…

Мастер-класс: что позволяет сделать техника декупаж?

Авг 01, 2013 1478
Нет ничего приятней, чем сделать оригинальную вещь своими руками. Иногда камнем…

Как сделать самому столешницу из камня.

Июль 19, 2013 1716
Столешницы из искусственного камня служат намного дольше, чем ламинированное ДСП или…